Widzior

Gość kupił rakietę z 32GB Ramu i RTX 2080, a wy tu rozkminiacie 32-bit vs 64-bit, bez jaj. Wiadomo, że tylko i wyłącznie 64-bit, no i na Z390 bez kombinacji tylko Win10. A skąd pobrać, to już ci pisali, sam wczoraj pobierałem znajomemu ze strony M$ i zadowolony po instalacji. Pomogę ci, bo znów będziesz pytał, skąd pobrać - https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10 Aktywator polecam ten, a jak nie, to masz w tym dziale też inne -

No a napięcie na linii +12V spadło ci do 11,4V, na 3,3V też lipa. Ty lepiej zainwestuj w porządny zasilacz, zanim spalisz bebechy, a nie w wentylatory Chyba, że program źle pokazuje, sprawdź lepiej miernikiem.

Ehh wy to macie problemy, ja od pierwszego kompa w latach 90's nigdy nie miałem żadnych dodatkowych wentylatorów w budzie, oprócz tych koniecznych. Po prostu wyciągam boczną ściankę z budy, jak odpalam kompa, i tyle. Cicho i chłodno, i nie mówcie mi tylko, że się wtedy kurz zbiera szybciej, bo to mit. A te wasze budy to niedługo zaczną latać jak drony, bo śmigieł mają więcej niż one

Ten obraz nie ma ani USB 3.0, ani NVMe.

Pracowałeś w serwisie LCD kilka lat? Nie? To zamilcz, bo ja tak, i mam tysiące naprawionych monitorów na liczniku. I każdy jeden monitor przejeżdżając przez tzw. screening, czyli wstępne oględziny technika, jest walony pięknym gumowym młotkiem ze wszystkich stron, jako jedna ze standardowych procedur na tym stanowisku. A po naprawie jest walony ponownie, zanim zostanie zapakowany dla klienta. Poza tym ja mu nie każę walić młotkiem, podałem tylko przykład, jak się traktuje monitory na serwisie, żeby się nie bał go "szturchnąć". Dziękuję, dobranoc.

Siada podświetlenie, może listwa LEDów, albo inwerter (zasilanie podświetlenia), albo po prostu coś nie styka (zimny lut, jakieś złącze przy płytce w środku). Jak tak się przyciemni, walnij go od razu z tyłu otwartą dłonią, bez obawy, tak się robi na serwisie gumowym młotkiem przed i po naprawie, żeby sprawdzić, czy wszystko styka Oczywiście nie uderz w matrycę. Jak po uderzeniu będzie od razu zaskakiwał, to problem mechaniczny albo zimny lut. A co do zdjęcia obudowy, to teraz tak robią, że trzeba wiedzieć, gdzie mocno szarpnąć, żeby zatrzaski puściły. Z Iiyamą brata ostatnio walczyłem, bo trzymało jak byk. A potem na YouTube zerknąłem, że jednym ruchem wystarczy szarpnąć za środek tylnej obudowy i w mig wszystkie zaczepy pięknie puściły.

Wiktorynek, a jak niby miałbym podłączyć wtyczkę 19-pin USB 3.0 do 9-pinowego portu USB 2.0 na płycie, tym bardziej, że są w plastikowych "foremkach"? Niewykonalne. Taki ciemny nie jestem, mam fizycznie 2x USB 2.0 na płycie (2x9-pin) i 1x USB 3.0 (1x19-pin). Ale prawdopodobnie winny jest kabel. Chińczyk w ch... poleciał, sprawdziłem komentarze do tej aukcji i już jakiś rusek też niedawno pisał, że kabel działa jak USB 2.0 (pewnie żył w ogóle ciule nie dali od 3.0), ale wystawił 4 gwiazdki, bo sprzedawca potwierdził, że jest taki problem i kasę bez problemu zwrócił. Dziś mu napisałem dosadnie trochę tekstu, zobaczymy co odpisze. A co do tego kabla, którego nazwałem przejściówką, to kabel 60cm z wtykiem męskim i żeńskim na obu końcach, i tu już nie rozkminię, dlaczego takie jaja, a u brata chodzi idealnie, transfery pena na tym kablu takie same jak bezpośrednio w tylnym gnieździe. Musiałbym wyciągnąć budę i iść z nią chyba do głębokiej piwnicy, żeby wykluczyć zakłócenia Nie chce mi się grzebać. P.S. Napisz mi tylko, co robi funkcja XHCI Hand-Off, bo w necie są sprzeczne informacje. Jedni piszą, że enabled pozwala systemowi operacyjnemu sterować postami USB, a disabled BIOSowi, inni wręcz odwrotnie - że disabled daje władzę OSowi, i dlatego jest wskazane to ustawienie tylko dla nowszych OSów od 8.1 wzwyż, które wspierają natywnie USB 3.0, a dla Win7 ma być enabled.

Słuchajcie, dokładnie opiszę sytuację i proszę o merytoryczne rady. Otóż mam starą budę kompa stacjonarnego i nie mam USB 3.0 z przodu, więc to męka włazić co chwilę pod biurko, więc postanowiłem kupić kabel USB 3.0 i sobie wyprowadzić na front panel. Na początek wymyśliłem, żeby kupić kabel-przejściówkę męski-żeński i skorzystać z tylnych portów na płycie głównej. Porty 4, pendrive włożony bezpośrednio w nie działa z prędkością ~80MB/s (odczyt, zapis podobnie). Po zastosowaniu przejściówki totalny cyrk, widzi pendrive, ale zamula totalnie, i nie chodzi o same transfery rzędu kilku MB/s, ale zamula system (myszka myśli), albo znika i się pojawia (sprawdzone na wszystkich 4ech tylnych USB 3.0). Niby ewidentna wina kabla, ale nie, u brata działa bezproblemowo. Sprawdziłem też piny miernikiem, mechanicznie i elektrycznie wszystko OK, każda żyła drożna. WIĘC O CO TU CHODZI? Czy jest możliwe, żeby pole elektromagnetyczne w budzie robiło takie jaja? Mam miernik, który ma opcję sprawdzania, czy w ścianie idzie kabel pod napięciem, czyli po prostu bada pole elektromagnetyczne, i on totalnie głupieje nie tylko w okolicy mojego kompa, ale całego stanowiska gdzie siedzę. Pokazuje max sygnał pola, na początku myślałem, że miernik jest od nowego walnięty, ale wychodzi na to, że chyba siedzę nad jakimś mega kur...skim źródłem wody albo pod chatą w ziemi jest UFO, co kiedyś tu spadło Podejście drugie - kupiłem kabel USB 3.0 wkładany do gniazda płyty głównej (19-pin) + 2 gniazda żeńskie. I mój komp, i brata, wykrywa, że pen został włożony w port USB 2.0 i może działać szybciej, jak się włoży do 3.0 (wiecie, ten dymek na pasku na dole). Zamiast 80MB/s mam read/write ~38MB/s, na obu wtykach kabla. Kupiony na alli, myślicie, że nie ma tam w ogóle tych dodatkowych żył do USB 3.0? Czy ekranowanie tak do bani, że 3.0 nie chce działać? A może to gniazdo USB 3.0 na płycie trzeba włączyć w BIOSie, żeby działało na 3.0? Nigdy wcześniej go nie używałem, więc nie wiem. W UEFI mam 2 opcje od USB - XHCI Hand-Off (enabled) i USB Legacy Support (enabled). Testowałem wszystkie opcje i żadnej różnicy. P.S. Używam Win7 x64 Pro, które natywnie nie wspiera USB 3.0 (bebechy te z sygnatury), i może tu jest problem. Sterowniki oczywiście mam właściwe zainstalowane. Z tego co wiem, tylne wyjścia z mobo idą szyną bezpośrednio do CPU, a te 19-pin z mobo idą przez chipset (tak wynika z diagramu w instrukcji do płyty).

Też bym reklamował, jakby się dało, wygląda że kontroler ześwirował, a te pendrive'y chyba serio miały jakiś problem projektowo-konstrukcyjny, bo masa ich była na alledrogo w wersji refurbished, tylko to było dawno temu.

Ja używam programu SmartDisk_FAT32_tool do dużych pendrive'ów. A co do zainicjowania, to ja robię tak - po wyzerowaniu HDLLF nic tam nie klikam więcej, zamykam program, wchodzę od razu do zarządzania dyskami, i widzę tam pendrive jako dysk z systemem plików RAW. Robię partycję i formatuję, to wszystko. Dziwne, że ci pokazuje Remainig Life na zero, tak jakby wszystkie komórki były już zapisane maksymalną ilość, a to pewnie nieprawda, coś się sypnęło. Sprawdź też, czy program Flash Drive Information Extractor go w ogóle widzi (tak to się zwało jak ściągnąłem - usbdriveinfo.zip). P.S. Często zamiast HDLLF używam też programu SD Formatter do reanimacji/czyszczenia pendrive (zaznaczyć opcję OverWrite), to program dedykowany do kart SD, ale działa z pendrive tak samo dobrze.

Przecież tak jest zawsze po użyciu niskopoziomowego formatu w HDLLF, pendive jest OK, a przynajmniej HDLLF go nie ubił. Trzeba mu utworzyć partycję np. w zarządzaniu dyskami, a potem sformatować.

Ja już nie pamiętam, ilu ludziom naprawiałem problemy z kartą sieciową/WiFi po aktualizacjach Winzgrozy 10. Mam dość i nie tykam już tego szajsu, tak jak Bill

No właśnie o ten mi chodziło, zero problemów z nim, bo oprócz czyszczenia nic nie jest cięte i usuwane.

A no tak, skoro masz grafikę x1600, to musi być PM. System mam na podobnym sprzęcie Win7 Pro x86 i chodzi jak burza (mod MrT final 2017). Jeśli nie potrzebujesz x64, to taki polecam, będzie idealny. A nad prockiem się zastanów, T7200 kosztuje 15zł, a to jednak 2x2GHz zamiast 2x1,66GHz, +20% do wydajności - https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core2-T7200-vs-Intel-Core2-T5500/m248vsm2561 T7600 dałby +40%, ale kosztuje >100zł, nieopłacalne.

To źle obstawiasz, t5500 to socket M, a nie socket P, i tu max wchodzi t7600, które są drogie. Mam starego lapka z socket M i kupiłem t7200, bo t7400 i t7600 już sporo droższe. Obstawiam, że chipset to Intel 945GM Express albo Intel 945PM Express